Тбилиси: город красных крыш, где живет счастье

У человека, впервые оказавшегося в Тбилиси, мгновенно меняется лицо. Обоняние обостряется, сила воли испаряется, а ноги сами несут туда, где вкусно пахнет. Когда я собиралась ехать в Грузию, то выучила фразу « ме мшиа» - переводится как «я голоден». Впрочем, я-то запомнила, но воспользоваться не пришлось. Потому что пройти мимо кафе и ресторанов просто невозможно – запахи сводят с ума, скоро ты забываешь как тебя зовут, и думаешь только о том как изловчиться попробовать все блюда сразу. Людей, впервые прибывших в Тбилиси, легко узнать. Они чахнут над столом, на котором стоит много блюд, а в каждом осталась еще добрая половина, а то и больше. Чакапули, хинкали, хачапури, чахохбили, лобио, пхали, мцвади, сациви, купаты, кабаби, мчади, ткемали, сацебели – все звучит как музыка. Как тут можно удержаться?

Грузинская кухня по праву считается одной из лучших в мире. Сочетание свежего мяса, сочных овощей и остро пахнущих специй способно довести до обморока даже бывалого кулинара. В апреле Тбилиси пахнет свежеиспеченным хлебом и тархуном. После долгого поста перед Пасхой грузинские женщины готовят чакапули. Приблизительный перевод – «мясо с пенкой». Как говорит писательница Тинатин Мжаванадзе, для того чтобы приготовить чакапули возьмите полтуши ягненка и грузовик зелени. Куски молодого ягненка слоями укладываются с луком и зеленью в глубокую кастрюлю. Берите всю зелень какая есть: зеленый лук, укроп, петрушку, кинзу, зеленый базилик, мяту, но помните, что роль главной скрипки здесь играет тархун.

Чакапули - нежное молодое мясо в соусе из трав и тонко порезанного репчатого лука с добавлением белого сухого вина и зеленой сливы ткемали, которую только что сорвали с деревьев. Ткемали завершает эту кулинарную симфонию: после длительного тушения на медленном огне чакапули приобретает пряный вкус с выраженной кислинкой. Такую еду организм принимает с благодарностью, она легкая, согревающая, пробуждающая, словом, ее можно считать главным весенним блюдом. Едят чакапули руками, макая в соус кусочки свежеиспеченного тонис пури, к нему подают белое сухое вино «Цинандали», «Хихви», «Киси», или «Ркацители квеври».

Как же все попробовать и не потолстеть, спросите вы. Важно помнить, что порции в кафе и ресторанах подают огромные, поэтому разумно брать одно блюдо на двоих. Чтобы не набрать лишних килограммов после обильного застолья, отправляйтесь гулять. Начать прогулку рекомендую с сердца Тбилиси - района Абанотубани.

Согласно легенде, царь Вахтанг Горгасали во время охоты выпустил на пролетавшего фазана своего сокола. Когда царь отыскал его, он увидел, что фазан, добытый соколом, упал в источник, который течет между скал, и сварился. Горгасали приказал построить вокруг источника баню, затем она разрослась до квартала, и впоследствии этот район стал городом - Тбилиси.

Название Абанотубани сложилось из двух слов «бано» - баня, и «убани» - район. Археологи провели раскопки, и на месте бань обнаружили бассейны, выложенные мозаикой, с керамическими трубами, по которым подавалась вода из естественного природного серного источника. Температура воды в нем всегда держится на отметке 37 градусов.

Вода из источника считается целебной. Врачи советуют принимать серные ванны тем, у кого есть проблемы с кожей, с суставами, с органами дыхания. А еще, как сказал нам один посетитель бани, хитро улыбаясь и подмигивая, после посещения горячего бассейна можно сбросить пару килограммов. В Тифлис часто приезжал Пушкин, он любил проводить время в серных банях, и писал: "Отроду не встречал я ничего роскошнее тифлисских бань".

В Абанотубани два отделения – мужское и женское. Вы оплачиваете только посещение, мужчины - 6 лари, женщины - 4 лари, и находиться в бане разрешено сколько душе угодно, хоть два часа, хоть десять. Впрочем, пары часов обычно достаточно, так как после не очень долгого времени, которое вы проведете в бассейне с горячей водой, вам захочется выпить чаю, а потом уснуть. Чай и воду можно заказать там же за сущие копейки. А еще вам предложат так называемый массаж - банщик или банщица растирают тело специальной мочалкой, она называется «киси» (услуга стоит 10 лари). Кожа становится гладкой, улучшается кровообращение, волосы приобретают мягкость.

Пара часов сна после бани дают мощный заряд бодрости, так что самое время отправиться смотреть на Тбилиси с высоты птичьего полета. Канатная дорога по праву считается достопримечательностью города, хоть и построили ее относительно недавно – в 2012 году. Канатка соединяет Старый город со средневековой крепостью 4 века Нарикала, которая находится на вершине Сололакского хребта.

По канатной дороге курсируют 7 кабинок - «гондол» с прозрачным полом из стекла, каждая рассчитана на 8 человек. Билет на канатку стоит 1 лари с человека, для проезда также потребуется транспортная карта Metro Money, своего рода электронный кошелек, заменивший в тбилисском метро жетоны. Карту можно купить за 2 лари, или взять в залог, а потом вернуть деньги. Работает дорога ежедневно с 11 утра до 11 вечера. Самая высокая точка, по которой проходит канатка, находится на высоте 90 метров от земли.

Кабина начинает движение вверх, и перед глазами открывается панорамный вид над Курой с ее темной тяжелой водой. Справа виднеется причудливо изогнутый Мост Мира, вдалеке едут крошечные машины, бегут люди-муравьи. Внизу остаются дома Старого города с их красными крышами, улицы, парки и скверы. Поездка длится около 5 минут, время пролетает как одно мгновение, и, ощущая себя птицей, ты взлетаешь на самый верх – к крепости Нарикала.

Внешне Нарикала напоминает цитадель. Ее построили еще до основания Тбилиси, приблизительно в 4 веке. Около 400 лет крепость принадлежала арабам, а затем перешла во владение Грузинского царства. Согласно преданиям, в крепости размещались военные гарнизоны, и взять штурмом Нарикалу никому не удавалось, потому что там военные могли месяцами ждать помощь. В 1827 году крепость была разрушена землетрясением, и до сегодняшних дней полностью не восстанавливалась.

На вершине Сололакского хребта возвышается еще один из символов Тбилиси – статуя Мать Грузия (Картлис Дэда). В грузинском языке «мама» - это папа, а «дэда» - мама. Гуляя по старым улочкам Тбилиси, мы услышали, что молодой человек кричит «мама, мама, дабрунди». Обернувшись, мы с огромным удивлением смотрели как мужчина бежит за дедушкой, неспешно шагающего с палочкой, и просит его вернуться домой. Грузины могут обращаться к детям не по имени: «бичо» - мальчик, «гого» - девочка, и ласково «дэдико». Например, грузинская фамилия Дэдаламазишвили переводится как красивый мамин сын (дэда – мама, ламази – красивый, швили – его или ее сын или дочь).

Картлис Дэда символизирует грузинский характер: в левой руке держит чашу с вином – для тех, кто пришел как друг, а в правой – меч, для тех, кто пришел как враг. Высота статуи 20 метров, автором монумента в 1958 году стал грузинский скульптор Элгуджа Амашукели.

Южнее хребта Сололаки в долине реки Легвта-Хеви расположен Тбилисский ботанический сад. Он был разбит еще в 19 веке, и раньше носил название Царский сад. Сейчас территория сада составляет 128 гектаров, в нем растут свыше 3500 редких растений. В мир загадочной флоры, тенистых аллей, шумных водопадов, над которыми раскинуты мосты, можно попасть с главного входа у подножия Нарикалы.

Трудно поверить, что в Тбилиси живет полтора миллиона человек. Город с тысячелетней историей, маленький и теплый, он знает многое о людях, которые искали свое счастье, и нашли его. Узкие улочки ведут к домам с красными крышами, где вечерами собираются семьи за столом. Эй, бичо, дабрунди – скажет отец шустрому мальчику, то и дело выбегающему в небольшой дворик играть с мячом. А мать улыбнется, и поставит на стол тарелки с нехитрым ужином – хлеб, сыр, охапки зелени, салат из свежих овощей, заправленный винным уксусом и грецкими орехами, и раскаленные глиняные сковородки кеци, на которых шипят купаты. И придет дедушка с палочкой, неспешно возьмет мальчика за руку, усадит за стол, и все, наконец, станут есть. Быть счастливым - это просто.

Предыдущие части грузинского дневника вы можете прочитать здесь.

"Хинкали, хачапури, Прометей, или Грузия со вкусом". Часть первая.

"По следам динозавров, или грузинский парк Юрского периода". Часть вторая.

"Сказка о замершем времени, или Грузия христианская". Часть третья.

В следующем репортаже я расскажу о древней столице Грузии - Мцхете. Мы побываем в кафедральном соборе Светицховели, заедем в монастырь Джвари, и увидим слияние Арагвы и Куры.